1. Manuals
  2. Brands
  3. AerodromeRC Manuals
  4. Toy
  5. Fokker Dr.1 46.7"
  6. Instructions manual

AerodromeRC Fokker Dr.1 46.7” Instructions Manual

Aerodromerc fokker dr.1 46.7" 1/6 scale model instructions
Hide thumbs
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

Download this manual
 
 
 
 
 
Fokker Dr.1 46.7" 
R/C Scale Model Instructions  
CONTACT INFORMATION 
Designed by M.K. Bengtson 
Prototype by Frank Jaerschky  
Manufactured and Distributed by: 
 Bengtson Company 
e‐mail: sales@aerodromerc.com 
www.aerodromerc.com
Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 
 
1/6 Scale 
 
 
 
Fokker Dr.1 46.7" 1/6 Scale 
 

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for AerodromeRC Fokker Dr.1 46.7”

Summary of Contents for AerodromeRC Fokker Dr.1 46.7”

  • Page 1 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Fokker Dr.1 46.7”  1/6 Scale    R/C Scale Model Instructions               CONTACT INFORMATION  Designed by M.K. Bengtson  Prototype by Frank Jaerschky     Manufactured and Distributed by:     Bengtson Company  e‐mail: sales@aerodromerc.com  www.aerodromerc.com Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...

  • Page 2: Specifications

    Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  1    I like to use yellow aliphatic glue. It gives me time to  Fokker Dr.1 1/6 Scale  correct mistakes. Makes for a slightly longer build than if I  Thank you for purchasing the Fokker Dr.1 1.6 scale model  used CA, though.  for electric flight.      THE MODEL    Finished Model by Frank Jaerschky    This model is designed to be easy to build and exciting to    fly.  This manual is a distillation of Frank’s comments in  A little sanding with a block ensures the fuse sides are  building the prototype.   nice and flat.  SPECIFICATIONS    More than 470 laser cut parts  Scale:    1/6  Channels:  R/E/A/T  Wingspan:  46.7ʺ  Wing Area:   737 sq in   76 oz Weight:    Power System:  AXI 2826 direct drive brushless outrunner  Prop:    14x7  Wheels:   Balsa & plywood, Neoprene foam tires ...
  • Page 3 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  2    The rear of the fuselage is built up from 3/16ʺ sq. sticks  and 1/16ʺX3/16ʺ strips. In retrospect, I should have done  this step before adding the doublers. I like to build both  sides one on top of the other (separated by plastic wrap or  wax paper) to make sure they are identical. With the  doublers, I will have a 1/16ʺ gap between the balsa sides if  I lay them on top of each other. Iʹll just make a temporary  1/16ʺ spacer to go between the sides.            Doublers test fitted. Sides marked L and R. Parallel lines  The rudder assembles easily with laser cut 3/16ʺ sheet  will be carried on to doublers when glue is dry.   pieces and the supplied 3/16ʺ sq stock.           The stack, waiting for glue to cure.        The fuselage is coming along. After building the rear  framework, I sanded everything nice and flat.             Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 4 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  3    The front end of the fuselage is formed by interlocking  The balsa cross members were cut to length from the top  plates and formers, and makes for a very strong front end.  view, and then glued into place. Again, the square was  Strong enough that I think this airplane could easily take a  used to make sure everything stayed aligned. The top  .56 4‐stroke. (Sorry, I can hear the boos and hisses. Just  formers were then glued on top of the cross members.   thought Iʹd throw that option out there for those that are  still so inclined).       The forward side fairings are 1/32ʺ ply, with a 1/8ʺ balsa    sheet piece running down the middle to ensure the correct    taper. The ply side fairings go on easily with a bit of water  to make them more pliable, and a few pins. Also note that  the 1/16ʺ balsa turtle deck sheeting and the 3/32ʺ balsa  cockpit floor are now in place. Starting to look very  Dreideckerish!     The fuselage is now joined at the tail. I pinned the fuse  down over the top view, and then blocked up the nose  and tail to keep it from rocking. A square slid up to the    outline of the fuselage on the plan is used for alignment. If    the vertical leg of the square just touches the edge of the  longerons, you know youʹre ʺOnʺ.          Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 5 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  4    glued to one frame, and then the other frame is glued to  that. These frames are then sheeted with 1/32ʺ ply.    Frames and spacers. Larger frame on the right is the rear  of the cowl, and actually forms part of the middle/upper  wing retention system.           COWL    The ply sheeting is supplied in 3 pieces. Instead of butt    gluing the sheeting, I sanded a bevel on the sheets where  Airfoil shaped fairing to which the covering will be  the join so that they could overlap a bit and form a scarf  attached, allowing the lower wing root rib to sit flush  joint. Once sanded, this will be a bit stronger and cleaner  against the fuselage side.  than a butt joint.        Start with the top of the cowl. First, draw a line across the  middle of the short length of one of the pieces of sheeting.    Trial fit the sheeting on the cowl frames, centering the line    above the top cowl spacer. Bend the sheeting around the  Building the cowling starts with 1/8ʺ lite ply front and rear  frame, and use a pencil to mark the extent of the sheeting  frames. These frames have 1/4ʺ square holes laser cut  so you know where to apply glue.  which accept laser cut 1/4ʺ balsa spacers. The spacers are    Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 6 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  5    balsa, and 1/4ʺ balsa. Each part has 3 holes laser cut  through which motor mounting bolts will pass. When  gluing the parts together, pay attention and make sure  these holes are always aligned. Also, assemble the pieces  so that the grain alternates for added strength.    Now I suggest you count, count, and recount how many  layers of 1/4ʺ balsa it takes to make the crankcase. You will  find it takes 6. Notice that there are 8 pieces supplied.  Take two of them and put them out of reach, so you will  not be stupid enough to use all 8 and wind up with a  crankcase that is too long.  Should that happen, you can    use a razor saw and remove the offending piece. Should  Apply glue to the frames, and lay the sheeting down on  you still not be able to count, you can reach for the razor  top of the frame. Pin it down at the center first, and then  saw and repeat.   work out to the ends of the sheeting. Let dry.         Study the plan and make sure the pieces are assembled in    the correct order. Note that there is a 1/8ʺ balsa piece in    the middle with extra notches. These are for the dummy  Now finish sheeting with the other two pieces.  cylinder construction later.     A note on choice of glue when using thin ply. Thin  plywood soaks up CA glues like a sponge. Once the glue  hardens, it makes the ply very hard to sand. You will  wind up with uneven sanding between areas hardened by  glue and those that are not. For that reason, I suggest  using aliphatic glues. Takes a while longer to dry, but it  will be much easier to sand and finish.    The front of the cowl is formed with 1/4ʺ balsa sheet ...
  • Page 7 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  6    crankcase and will route the wires outside the crankcase  and then back through the firewall. This way, there is no  chance of a wire interfering with the rotating can of the  motor.      Iʹm pretty sure the assembly is quite strong enough as it is.    But I think I will line each hole with a length of brass tube.    Iʹm afraid that I may get a bit ham fisted and over‐tighten  The front of the crankcase is made up of 2 layers of 1/16ʺ  the bolts, crushing the balsa if the tubes arenʹt there. The  ply that is laser cut to fit the Axi motor, including cooling  front face of the crankcase is hard ply, and the rear edge is  air slots. The motor is screwed to this plate.   1/8ʺ lite‐ply, but Iʹd rather be safe than sorry here.     I spent some time on the cowling. There are 3 layers of  1/4ʺ balsa, followed by the 1/4ʺ balsa faceplate. Time to for  some sanding.         The whole assembly is held to the firewall by 3, 2 1/2 inch    4‐40 bolts that run through the crankcase and bolt into    blind nuts in the firewall. Small plywood laser cut spacers  between the crankcase and the firewall (not shown in  photos) set the down and right thrust.     Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 8 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  7    thread. The cylinders are made up of a piece of 1/8ʺ sq  balsa, and some other laser cut balsa disks. The disks are  glued to the square piece, and then the supplied pre‐ printed card stock is wrapped around that assembly and  glued in place. Then the cylinder is glued to the crankcase.  Iʹm going to do as the plan suggests and use the twin  carpet thread technique to simulate cylinder fins. Once  painted and highlighted, they will look great.         Itʹs always a good idea to install blind nuts before the part  is glued in place and you canʹt get at it. Seems I forgot that  little piece of advice with the firewall. The firewall takes 5,  4‐40 blind nuts for cowl retention, and motor mounting.  Luckily, there is a big hole in the front of the firewall that I  could still squeeze a C‐Clamp through, and together with    some scrap ply pads to protect the firewall, I was able to    press the blind nuts into place.        I have often heard of the mysterious ʺLost Thread    Methodʺ of simulating cylinder fins, but was never really  Iʹve started on the included dummy motor cylinders. The  sure how to do it. The plans suggested this method, so I  crankcase has already been described earlier in this    Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 9 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  8    gave it a try. I just used a spool of some nylon kite string  Start wrapping the threads around the cylinder. Make  that was lying around. The photos and captions tell the  sure the threads stay parallel and do not cross each other.  story. Itʹs a great method. The end results are quite good I  Keep the wrappings snug against each other.   think. When painted, the cylinders should look very    convincing. And the process goes quite quickly, too.    In case youʹre curious, each cylinder took about 42ʺ of  thread, so thatʹs 9X42ʺ=31.5 feet total. Luckily, you can  reuse the ʺspacerʺ thread, if youʹre careful.   Put a small drop of thick CA on the cylinder. Lay both  threads in the glue and let harden.         When you reach the bottom, put another small drop of  thick CA on the cylinder and secure the threads.       Trim both ends of the threads.           Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 10 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  9        Trim off the end of 1 of the threads. Try and keep the ends  of the thread on the same side of the cylinder. You can  face that side of the cylinder so that it canʹt be seen when  complete.         MID WING MOUNT  The cowl mounts with 2 4‐40 bolts. There is a slot in the  back of the cowl that engages the tab on the front of the  middle wing mounting plate. That is what holds the  middle and top wings on. This results in an invisible wing  mounting system. I think there will be enough room  between the front of the cowl and the back of the prop so  that you donʹt need to take the prop off every time you    put the airplane together at the field. Moving the cowl 1/4ʺ    forward will be enough to release the wing.   Gently pull the other thread out of the Ca. Unwrap that    thread from the cylinder, being careful not to disturb the  other thread. When you reach the end, gently pull the  thread out of the glue.       The middle wing mounting plate sits flush inside the  fuselage. There is a tab at the rear of the plate that slides  into a slot in the fuselage former. The front tab is held  down by the cowl assembly. Formers are glued to the top  of the pate and then sheeted to match the top curve of the  cowl. The triangular wedge on the rear former is just  temporary. I canʹt sheet that portion until the wing is  attached to the plate, and I would be sure to break the    Soak the cylinder and thread in thin CA. Time for paint!   former off without the extra reinforcement. ...
  • Page 11 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  10      So the designer and I scratched our heads about this for a  while. In the end, we decided it would probably be best to  have a slot in the lower cowl lip underneath the prop shaft  hole. To hide the hole, I cut a wedge out of the cowl, and  used magnets to hold the wedge in place. My fix looks a  bit sloppy because I only had 1/4ʺ magnets on hand, and  the cowl face is 1/4ʺ balsa. Trying to make a 1/4ʺ hole in  1/4ʺ thick material is not easy! In any case, it worked out  OK, and once the cowl is glassed, primed, and painted, it  will look fine.            During the build, a problem arose with regards to the fit  of the cowl. It turns out what looked great in 2 dimensions    didnʹt translate into 3 dimensions very well. It is very hard    to judge these things until the parts actually all come  together. As mentioned before, the middle and top wings  are retained by tabs on a mounting plate, and the front tab  is held down by a slot in the back of the cowl. The cowl is  held on by 2 bolts through the rear frame and into blind  nuts in the firewall. So the cowl must come off every time  the airplane is taken apart or put together.    All sounds good, but I found that when the AXI and the  dummy motor are bolted on to the firewall, the cowl  doesnʹt fit anymore. There is not enough clearance  between the front face of the cowl and the motor shaft to  allow the cowl to go on and off.      Another way to fix the problem would be to eliminate all  but the bottom 3 or 4 dummy cylinders, and then cut  away a larger portion of the back of the cowl. That way, ...
  • Page 12 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  11    Just a note ‐ there is a lot of sanding to do to get the cowl  to the right shape. To make it easier, I made a template  out of a piece of meat packing foam so that I knew when I  had reached the right shape.             Just a couple of shots of the cowl and primer. Picture #1  Cowl has been glassed with 0.75oz glass cloth and Z‐Poxy  shows the cowl with 1 coat of primer applied. I use  finishing resin. Just for curiosity sake, I want to see how  Motomaster brand ʺPrimer & Scratch Fillerʺ, available at  much weight some cloth, resin, primer and paint add.  Canadian Tire. (If you arenʹt Canadian, Canadian Tire is  Before glassing, the cowl weighed 61g (2.15oz)   like a Menʹs dream department store with loads of cool    guy stuff, and enough boring stuff to keep the women  happy, too. And yes, they sell tires).         Photo 2 shows the cowl after sanding. Not much primer    left, but thatʹs the idea! You need to sand off as much as    possible, so that the primer only stays in the low spots.  All glassed, and weighing in at 64g (2.26oz). The next  Not doing that will only increase weight and detract from  steps will go something like this: prime, sand, prime,  the evenness of the final paint finish. The primer really  sand, prime, sand, paint.  should be wet sanded. So that means being careful not to    flood the cowl with too much water. I put some thin CA  The photo exagerates the appearance of the removable  on exposed wood, so hopefully it wouldnʹt soak up water. ...
  • Page 13 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  12          WINGS      Two more coats and sanding then paint.   Eventually with a triplane, you gotta build some wings.    So Iʹve started with the lower ones.  Once I had the cowl all sanded and ready for paint, it was    my full intention to add some simulated rivets using  The main spars are 3/16 X1/2 balsa. The trailing edges are  white glue and a syringe. Then paint the cowl.   laser cut 1/32 ply, with the TE scallops laser cut. The    distinctive Dr1 ʺSaw Toothʺ leading edge is laser cut from  1/32 ply. There are laser cut 3/16ʺ pieces that go on top of  the forward main spar between the ribs. So when adding  the ribs, itʹs merely a process of working from one end to  the other, adding a block, a rib, a block, etc.       The ply LE sheet is then glued to the tops of the ribs,    fitting nicely into the laser cut notches. I suggest then  Once the paint had dried, I sanded it down with 400 grit  adding the leading edge, and gluing it securely to the ply  paper, used wet. Then I applied the rivets. Now I just  LE sheeting. This gives more support to the ply when you  need to wait a bit for a dry day to some paint on.   take the tip of each triangle and bend it back to glue down    onto the spar blocks between the ribs. Wetting the  sheeting helps, too.       Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 14 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  13    Tab at rear of mounting plate fits into slot in fuselage just  forward of the cockpit.     The root rib has 8‐32 blind nuts installed to fasten it to the  fuselage. There are also 5/32ʺ brass tubes along the spars  for the first few ribs. There are two 1/8ʺ music wire joiners  that run through the fuse and into these tubes. (Although  Iʹm thinking of maybe using carbon fiber tubes to save  some weight)         Slot in rear of cowl goes over the tab at the front of the  mid wing mounting plate.         Middle wing is attached to mounting plate with 4‐40 bolts  and blind nuts installed in mid wing.       Cowling is secured with 2, 4‐40 bolts and blind nuts  installed in the firewall. When the dummy motor is in  place, the bolts are still easily accessible between the  cylinders.           Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 15 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  14      Ailerons are built up from balsa and ply. The ribs are 1/16ʺ  ply for strength.           The sheeting around the middle wing and its mounting  Construction of the upper wing has started. At this  plate looks a bit tricky, but itʹs not that bad. There is some  stage,you start to get a real sense that this is a large  nice scrap balsa from some of the laser cut part sheets that  airplane in three dimensions. My building board is a 48ʺ  is perfect for the job.  ceiling tile, and with a 47.5ʺ wingspan, it fills the board    from end to end.  To make sure everything will look good when Iʹm done, I    put the wing in position on the fuselage, and put some  The cabane mounts are at their scale location. They consist  plastic wrap between the fuselage and the back of the  of ply with blind nuts. I used slow set epoxy to make sure  middle wing to make sure they didnʹt become  this all important joint doesnʹt fail. The wing gets bolted to  permanently attached.  the cabanes using nylon landing gear struts and 4‐40 bolts.       With some trial and error, I cut a piece of balsa as wide as  I could so that it would sit on top of the mid wing  sheeting, and also bend down along the formers.     After soaking the sheeting, it became very pliable, and  using pins and glue, it was nailed into place. Itʹs pretty  amazing the contortions that the correct type of balsa will  twist into  The portions near the leading edge I will finish off with  gluing in some scrap soft balsa, and then using filler. ...
  • Page 16 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  15          The landing gear is made of 1/8ʺ music wire. After    bending the struts, I mounted them in place on the  fuselage. The best jig is the actual airplane, after all. The  axle is then laid on top, and everything gets bound  together with soft wire before soldering.      To get a good joint, clean the wire well with emery cloth,  wrap tightly with soft wire, then apply flux with a brush. I  use a Weller 40W iron, and it gives plenty of heat. Touch  the iron to the assembly, let it get good and hot, and let  the solder flow into the joint. The final result is tough as  nails.       I worked on the cabane struts this afternoon. They are  made from 3/32ʺ music wire. The top wing is attached to  the cabanes with 1/8ʺ nylon landing gear straps and 4‐40  bolts. The bottom of the front struts slide into a 1/8ʺOD  piece of brass tubing that is built into the middle wing  mounting plate. The bottom rear of the cabanes have a  ring terminal soldered to them, and that gets fastened      with a screw into the rear mounting block installed in the  middle wing at the rear spar.    Interplane struts are a lamination of 2 1/16ʺ ply outer  pieces and a 1/32ʺ ply inner piece. The inner piece has a    Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 17 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  16    relief notch cut in it that ensures correct position of a  DuBro landing gear strap.         The landing gear strut fits into the top wing in a rib also  made out of 2 1/16ʺ ply and 1 1/32 ply pieces.         Landing Gear strap in position.       I must admit I cheated with the struts. It is absolutely  essential that all 4 pieces of the cabane struts be the correct  length, and have all the correct angles. Because of this, I  felt I would have trouble making my bends accurately  enough to do the job. So, after roughly bending and sizing  each strut, I cut it in half and then chopped about 1/8ʺ off  one half. Then I slipped a 1ʺ long piece of brass tubing  over the strut, and joined it together again.        The interplane struts slide through a passage in the  middle wing.     Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 18 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  17    glue the neoprene cording together to from a “tire”. Use  thin CA sparingly as the CA bonds very aggressively to  the rubber. Press the CA wetted ends together for an  instant bond. The best way to align the ends is to glue  them while they are in place on the wheel. Then attach the  tires to the wheels and CA in place. A thin bead of CA  around the rim makes for a secure tire.   Paper cones are cut out.  Use a ball point pen to score each  line on the back to make an impression of “spokes” It is  helpful to do this operation on a paper tablet so that the  pen makes a good crease. Fold the paper along the crease  lines to exaggerate the raised lines. One of the sections  forming a wedge is cut out.  Make cuts to the center of the  circle along a pair of the spokes.  Close the paper cutout to    form a cone and tape the joint inside the cone.     The inside cones may now be attached to the wheels. The  Once I had the top wing in place and resting on top of the  outside cones may be attached at this point if wheel  interplane struts, it was easy to adjust the length and  collars are to be used. Alternatively, after installing the  angles of each of the cabanes, and then solder the two  wheels on the landing gear, a washer may be soldered to  pieces back together again.  hold the wheel in place and then the cone is attached. This    method makes a very nice scale appearance.    The fit of the interplane struts is really first rate. The    alignment and incidence was bang on what is shown on  the plans.         UNDERWING      I think Anthony Fokker designed the landing gear wing ...
  • Page 19 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  18    and that I would make a new one out of thinner material.  WING SERVOS  With my trusty scale in hand, it turns out that the  Hereʹs the aileron servo installation. I chose the lazy man  supplied wood was quite light, and that going to thinner  method and used silicon rubber to glue the HS‐81ʹs into  wood of medium quality wouldnʹt save any weight.   their location. Clean and easy, as long as nothing goes    wrong with the servos later. Then surgery and patching is  required.     The wires run inside the wing to the cabane struts, and  then out a precut slot, and down the cabane strut, through  the middle wing, and into the fuselage. Iʹm hoping to be  able to disguise the wire with the cabane struts so that  they are unnoticeable. The top and middle wing form a  complete unit once the airplane is done, so there is no  need to have the wires flapping loose between the two  wings.       The ribs are laser cut 1/8ʺ and 1/16ʺ. The thicker ribs go on  the outside, and next to the wire struts. The thinner ribs  go in the middle. The next to last outermost ribs are glued  in at an angle to match the the wire struts. I used silicone  rubber to glue the ribs to the wire, and CA to glue the ribs  to the bottom. Iʹm hoping that the silicone will offer a bit  of flex in less than perfect landings. I also made some tabs  out of brass sheet that I soldered to the axle. I then  epoxied the tabs to the base. The brass has just enough  flex to allow a little wiggle. I sheeted the top with 1/16ʺ  balsa. I also made the holes a little over sized in the top  sheeting where the wire passes through. If the sheeting is      right up against the wire, any wiggle will crack the  sheeting.    ...
  • Page 20 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  19            COVERING  Covering has started. I love covering, call me crazy. Iʹm  using Polyspan attached with Stix‐It. A few coats of  nitrate dope to seal, and then colour dope for the final  finish.         I have started covering the fuselage. I was worried about  this, as there are a few tricky areas, namely the area  between the lower wing root and the fuselage side. It  actually came out very well, I think. Iʹm starting to think I  can make Polyspan do anything. Just look at the sexy  curves it has molded itself to at the front of the fuselage,  from the firewall back to the trailing edge of the lower  wing. Great stuff, polyspan. I donʹt know how I ever did  without it!         The lower wings are covered and have one coat of nitrate  dope on them. The sawtooth ply leading edge should look  great when the wings are covered and painted. And hey,    the wingtips came out with minimal wrinkles!       Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...

  • Page 21: Spandau Machine Guns

    Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  20    CABANE STRUT FAIRINGS  The kit includes laser cut pieces of balsa to make cabane  strut fairings. I glued the fairings to the wire with thin CA.  I then brushed a coat of Stix‐It on the fairings, and covered  the fairings with polyspan, wrapped around the wire  strut. This should make things pretty strong.     I am going to do the front fairing after the model is  completed and the upper wing is joined to the middle  wing. I hate, hate, hate servo wires flopping in the breeze.  So my plan is to attach the wings to each other, glued the  balsa front fairings on, then glue the servo wires along the  inside of the fairing. Then Iʹll wrap everything with    Polyspan, and paint. That should make things invisible.  SPANDAU MACHINE GUNS  The wires will run from the bottom of the strut into the  The kit includes balsa parts for making the twin Spandau  fuselage, so they should be pretty hard to see.  machine guns. There is a pattern on one of the plan sheets    for the cooling jacket. I scanned the pattern into my  The model does have pre‐cut holes in the middle wing ply  computer, then used Photoshop to darken the colour a bit.  sheeting to allow a more direct run for the servo wires  I then printed the patterns out on 4X6 photopaper. Then  into the fuselage for those who are more sane than I.   itʹs just a matter of cutting them out and wrapping them  around the balsa assemblies.           Here are the finished Spandaus. I drybrushed some silver  over them for a bit of weathering, just to break up the  monotony of the flat black.        ...

  • Page 22: Pilot Figure

    Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  21    to the wires to hide them a bit where they run across the  PILOT FIGURE  fuselage.   The kit includes two pieces of laser cut balsa in the form of    a side and front profile of a pilot. The plan sheet says  In this view, rudder on the left, elevator on the right.   ʺʺGlue together, fill with foam, and paintʺ.  Heck, if itʹs  that easy, I might as well give it a try!              Iʹm using blue foam, as it seems to be much easier to carve  with a hobby knife and sandpaper than white bead foam.  Once I get the pilot to shape, Iʹll probably give him some  sort of paper mache finish, and then add details like  buttons, helmet, etc. Iʹll probably give him goggles to  avoid doing the eyes.                   Copyright© 2007‐11   M.K. Bengtson  All Rights Reserved   Rev  07/11 ...
  • Page 23 Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  22    Frankenflyer continues to take shape. I found that with a    new knife blade, the foam is really easy to carve. A small  It looks like the wrinkly leather trick will work out well. I  rapid back and forth motion lets you cut very thin slices,  also wanted to add a fur collar for those cold missions  making it easy to shape.  over the front in pursuit of der Englander. I used a pencil    to mark out where I thought a fur collar would go. Then I  used a bead of spackle and a small spatula to get the  shape. I then used the end of a coarse bristled paint brush  and stippled the spackle. When itʹs dry and painted, I  think it will look good, too. I didnʹt think that Iʹd be  putting this much work into making a pilot, but this is  fun!             Iʹm doing the red/white/black fuselage band. Iʹm using  spray paint, so that means lots of masking. I like to use  dollar store black electrical tape for masking. Itʹs cheap,    goes around corners, leaves a nice clean edge, and    removes well without lifting off the paint underneath. Iʹve  After basic carving, I used water based spackle to fill any  started with the white, then Iʹll add the red and black one  voids. Then I sanded to shape with some 220 grit paper. I  by one as each color dries enough to allow further  then covered him with small patches of tissue paper and a  masking, about 24 hours per color.   white glue and water mix. Itʹs a good idea to tear, not cut    the tissue paper to size. Tearing gives nice feathered edges  Takes a while, but itʹs worth it in the end. I also use lots of  that blend well. Cutting leaves sharp edges that will stand ...

  • Page 24: Battery Compartment

    Fokker Dr.1 46.7” 1/6 Scale    Page  23    spray can. Fusion is meant for plastics, so Iʹm hoping that  of the hatch. Once the hatch is in place, the basswood  means it is designed to be more flexible than ordinary  piece stops the battery from sliding backwards. Itʹs simple  enamels. If you havenʹt tried them before for trim  and seems really effective. Iʹve shaken the plane up and  painting, give them a whirl. They have a great fan pattern  down, and the battery shows no signs of shifting. Pictures  nozzle, and cover really well.   were hard to take due to the confined space. Another plus    of this design is that with the middle/top wing assembly  off and the bottom hatches off, it is super easy to get at the  innards of the airplane.                   BATTERY COMPARTMENT  Iʹve figured out an easy way to retain the battery. I built a  shelf with an ʺLʺ cross section that I installed cross ways at    the front of the fuselage butting up against the firewall. I    glued some 3/16 sheet against the inside of the firewall so  Weight as you see it in the pictures is 59oz. I figure flying  the battery doesnʹt rub up against the motor mount blind  weight will be around 72oz, for a wing loading of  nuts. The battery slides in through the forward most  14.26oz/sq ft. Not too bad for an airplane of this size.   hatch, and the top of the pack is retained by the ʺLʺ. (the    shelf will also serve as a place to mount the ESC and RX).  The bottom of the battery rest on the forward landing gear  mount. I then glued a piece of 1/8ʺ basswood to the inside ...

  • Page 25: Contact Information

      For my first landing, I kept the speed up and it was a bit  hot at touch down. Still, a nice wheel landing and roll out  with no nose over. Lots of battery left after only 6 minutes,  so up we go again. This time I advanced the power more  rapidly, and it leapt off the ground in no time and pointed  her nose up and kept on climbing.    The next 2 landings ended in nose overs. I landed too fast,  and when the triplane starts bouncing down the runway  on the roll out, it will eventually find the right bump that  flips her on to the nose. No damage at all, thought. The    next 5 landings I was confident enough to slow her down  FLYING  much more. It floated right in to a nice nose high landing  Here are some excerpts of Franks Maiden flight report:  with a very short roll out and no nose over.  “I just got off the phone with the designer to say what a    sweet flying Dreidecker AerodromeRC has designed! This  As I mentioned before the controls are very responsive. I  one is a real keeper.   was very glad to see that the elevator remained effective  at low speeds and high angles of attack. My previous 1/4  scale Dr1 lost elevator effectiveness in those conditions,  resulting in nasty habits close to the ground. No hint of  that with this airplane.    The only downside to this morning is that I was flying  solo. The pictures here were taken once I had the airplane  trimmed out, flying with one hand and aiming the camera  with the other. I got some video by placing the camera on  a fence post and zipping back and forth a few times. Not  too thrilling, but proof the airplane does fly. Iʹll post that    later on today.      There was a hint of wind today, probably about 45 ...

Table of Contents